В каждом городе есть центральная площадь, в районе или области – свой центр. А на Закарпатье таких целых два: Ужгород и Мукачево. И там, и там есть замки, соборы и другие интересные локации. Поэтому, если вы уже здесь, надо побывать в обоих городах! И, конечно же, посетить окрестности и маленькие деревни: именно там живет душа Закарпатья. Там вы попробуете необычные вкусности, изучите местный язык и познакомиться с уникальными людьми. Именно об этом – мои закарпатские приключения.
Закарпатье – это край лемков, бойков и виноградарства. Есть у местных виноделов своя специализация: исторически так сложилось, что до 80% местных виноградников составляют белые сорта этой солнечной ягоды. Сорта преимущественно словацкие и венгерские, я рекомендую попробовать местный Cserszegi (Черсеги фюсереш) локального производителя TerioR. В магазинах его не найдешь, но я знаю место, где его можно приобрести – ужгородский дегустационный зал "СироВина". Он находится рядом с Ужгородским греко-католическим кафедральным собором. И если вы уже в здесь – попробуйте местный сыр и кифлики – это такое запеченное тесто, скрученное в трубочку с орешками и медом.
С этого слова, "кіфлики", началось мое знакомство с украинским закарпатским языком. И вроде бы все написано украинскими буквами, и вроде так где-то себе догадываешься и что-то слышал, но в целом, – что это конкретно и не скажешь. Вот например: деревянная подставка и на ней – "Біціглі". Догадались? Да, это от английского "bicycle" – велосипед. Львовских роверов здесь нет, здесь – “біціглі”! А вот вам баночка с консервацией, на ней – "Масть із пікницьов. Май файноє для файних”. Простой украинец где-то с Черкасской области узнал бы два слова: "із" и "для". Но мы же с вами понимаем, что это?
На этом месте у знающих людей потекут слюнки, потому что дальше вам надо выучить названия блюд, после употребления которых можно лопнуть, но из-за стола не встанете. И речь пойдет не об известном всем баноше или бограче. Итак, записывайте! "Купати" – это такие тоненькие колбаски, а "пікниця" – колбаса в толстой кишке, похожа на домашнюю колбасу. Или "Шовдарь" – такой окорок свиной, который вялится, коптится, а потом еще и варится. Прекрасный продукт для разговения после поста! Здесь говорят, что Шовдарь пишется с большой буквы, а москва – маленькой.
Ну, и попросите принести вам к столу домашней "бароцківки" (абрикосовая паленка), или еще лучше - "мандрагулі" (то же самое, но из слив). Ну и как после этого встать из-за стола? Но если вы смогли, тогда "киваймося" – еще одно вам закарпатский слово, означает "быстро двигаться дальше".
Собственно, запишите пару точек, где можно прекрасно поесть – "Закарпатский Карденас" и "Порядочный Газда". Последний имеет бонус в виде обзора на замок Паланок, да еще и собственное крафтовое пиво.
Но аппетит надо нагуливать, поэтому давайте сначала прогуляемся по области! Айда за впечатлениями! Дальше будет много интересного, потому что Украина – невероятная!
Любите сладкое? Тогда советую вам хотя бы на время забыть о всяких тортиках-мороженых и попробовать настоящие, естественные, полезные и очень автохтонные сладости Закарпатья – леквар. Это такое повидло, делают его из всего, что может расти на огороде или в лесу: черники, белого винограда, кизила, абрикоса, малины, а также дикой вишни, которую мы преимущественно игнорируем как полезный для потребления продукт. Леквар – не варенье, его не варят. И не дай Бог добавлять сахар! Секрет приготовления прост: двойная пастеризация при максимальных 80°C. Увидеть коллекцию леквара можно в "Музее леквара". Гостеприимные хозяйки устроят вам незабываемую дегустацию и дадут возможность приобрести вкусности, которые вам больше всего понравились.
Если вы уже заехали так далеко от родного города и так близко к украинской-венгерской границе, то рядом, на окраине Виноградова, найдете первую и пока единственную в Украине ферму "Карпатский буйвол". История этого животного на украинских землях начинается еще со времен Александра Македонского, войско которого, возвращаясь из Индии, привело этих животных к нам. С тех пор индийские буйволы стали местными на Кавказе, в Средиземноморском регионе и в Карпатах, образовав отдельный Карпатский тип буйволов. При рождении они черные с белой кисточкой на хвосте, а во взрослом возрасте – серые.
Сейчас в Украине насчитывается всего около 300 животных. Все они домашние. Самому старшему на ферме в Виноградове – 36 лет, но буйволы в домашних условиях могут жить и до 50 лет. Их уже не используют в качестве тягловой силы на лесоповале, как это было еще лет 100 назад, а в большей степени для получения уникального по своим свойствам и очень питательного безказеинового молока. Из него здесь делают множество сыров: рикотту, моцареллу, качоту форте, закарпатскую брынзу и буц, армянский йогурт мацони. Но мой фаворит – индийский сыр панир. Нам он больше известен как адыгейский, если он делается не из буйволиного, а из коровьего молока.
Гостеприимная администраторка фермы, Инна Левдар, рассказала нам, как основатель собирал буйволов по всему Закарпатью, как искал место для фермы, где можно было бы обеспечить необходимые условия содержания для этих животных, как уже почти три года они принимают здесь туристов. И как бонус дала возможность немножко покататься на местном великане – буйволе по имени Хан. Это такой здоровенный добряк, который как домашний кот, любит ластиться и просит, чтобы его почесали за ушком.
Такими же серыми и длиннорогими, как буйволы, предстали нам и коровы венгерской породы. Они практически не доятся, все молоко отдают телятам, поэтому порода выращивается как мясная. Эти коровы телосложением напоминают маленьких туров, а их телята очень ми-ми-мишные.
Чтобы удивиться по-настоящему, вам нужно увидеть ферму полудиких вьющихся свиней, которых называют мангалицы. Представьте очень любознательное существо, которое является чем-то средним между свиньей и бараном, имеет длинные обвисшие уши. Это и есть мангалица. Шерсть разглядеть бывает трудно, потому что мангалица, как и другие порядочные свиньи, любит барахтаться в грязи. Поэтому по хозяйству бегают такие крупные комья грязи на тоненьких ножках, у которых видны только уши и глаза.
Ну и какие же горы без овец? Овцеводство здесь с деда-прадеда. Хотите попробовать и приобрести свежую, качественную и натуральную продукцию из овечьего молока – вам в село Иза, на ОСГ "Бараново". Это раньше пастухи выходили со стадом на Св. Юрия в мае и возвращались с началом первых заморозков в сентябре, и тогда же делали сыры. А сейчас в хозяйстве Юрия Лепе 500 овец обеспечивают до 500 литров молока в день. Да, это не объемы коровьей фермы, ведь от овец получают только 300 мл молока во время одного доения. Именно из-за таких мизерных надоев стоимость овечьих сыров высока – от 600 грн за килограмм. А если нет – то вы покупаете не овечий сыр!
Рекомендую попробовать овечью брынзу (или как ее здесь называют – "бриндзю"), изянский сыр ( от названия налеленого пункта – Иза), сыр грунь (от слова "груньки" – холмы, предгорья Карпат) и сыр рика (с ударением на первом слоге, от названия местной реки – Рики). Интересен и вторичный сыр вурда. Он делается из сыворотки, которую нагревают до 90-95 градусов. Под действием температуры образуется пена, которую собирают, процеживают, немного подсаливают и прессуют.
А еще Иза – это столица лозоплетения. Здесь мастера чуть ли не в каждом дворе. Но это уже совсем другая история. А мы путешествуем дальше. Украина невероятная!
Закарпатье – это вам не просто горы. Это древние буковые леса, это деревянные трехзубые церкви бойковского и лемковского типов, это люди, которые творят чудеса!
Я это про Национальный природный парк "Ужанский" и его директора Виктора Берковича. Хотя официальная история Ужанского НПП начинается с 1999 года (а в ряде его частей-резерватов еще с 1908-го), настоящая история этой территории значительно старше, ведь именно здесь, а еще в соседних Польше и Словакии, растут древние буковые леса, которые в 2007 году ЮНЕСКО включила во всемирное природное наследие. Места завораживают, как только одной ногой заходишь в лес.
Углубляясь дальше в лес, можно встретить настоящие чудеса. Я и не знал, что два старейших дуба в Украине растут здесь, в Ужанском НПП: Дед-Дуб, которому "всего" 1200 лет и Дуб Чемпион, ему почти 1300 лет! Почему-то я думал, что здесь растут деревья казацкой эпохи, а тут такая неожиданность! Местные относятся к деревьям с большим уважением, даже церковь рядом с ними построили.
Даже на границе леса, у дороги на въезде в пгт Великий Березный можно услышать: "Осторожно, не споткнитесь. Здесь у нас австрийский пост стоял со шлагбаумом, так его железобетонные остатки постоянно из земли торчат, сколько мы их не закатывали". Еще больше искореженного бетона и металла – это остатки венгерского укрепления в Карпатах, линии Арпада, которая создавалась в 1939-1944 годах и должна была остановить продвижение Красной армии в Европу. Сейчас один из маршрутов даст вам возможность представить масштаб этой оборонительной линии и масштабы боев, которые велись за нее: многотонные железобетонные обломки, порванные стальные части орудий и пулеметов разбросаны по лесу за много десятков и даже сотен метров от укрепления Арпада.
А если вас больше интересуют объекты внеземного происхождения, тогда советую на 7 км отъехать от трассы в село Княгиня. Здесь 9 июня 1866 на склон горы Стенка упал самый большой в новейшей истории Европы метеорит. С вероятных 500 кг этого хондрита (такой камень с дырочками-порами) к земле долетела только половина, да и та разбилась на несколько крупных обломков, которые тщательно собрал местный крестьянин и за пару волов продал лесничему. Тот, в свою очередь, посредников не искал, а сразу дорого продал метеорит Венскому императорскому природоведческому музею, где он находится и сейчас.
А на месте падения есть копия. История метеорита на этом не закончилась: оказывается, метеорит исследовал немецкий геолог Отто Ганн и нашел там части внеземных (!) кораллов, паразитов и растений, что подробно описал в статье для журнала "Sience" в 1881 году. Это научное открытие стало весомым вкладом в развитие теории панспермии (космогоническая гипотеза о появлении жизни на Земле в результате заноса из космоса определенных «зародышей жизни») и вызвала такую неугасающей волну заинтересованности, что на месте падения метеорита в 1892 году побывал сам Жюль Верн!
Интересно же, правда? Ну тогда углубляемся еще дальше в древние леса. Кстати, можно и на поезде, по желанию. Здесь еще с конца XIX века проложили европейские узкоколейки, которые вместе с современными широкими железнодорожными путями образуют удивительный симбиоз – четырехпутную дорогу, и прорубили 12 тоннелей, среди которых самый длинный достигает 800 метров!
Но мы пойдем пешком, нагруженные оборудованием для съемок, к северу от села Малая Уголька, мимо пещеры, где во время войны прятались евреи, поэтому местные называют их жидускимы. Идем вверх вверх – 415 метров, до карстового моста, или как его еще знают – Утес-скалы Каменные ворота. Здесь в известняке юрского периода образовалось несколько аркообразных карстовых отверстий до 3 метров в высоту и шириной 7-15 метров. Интересно, что такая арочная форма имеет чисто физическое объяснение: в массиве скалы отпадают те ее части, на которые приходится самая большая нагрузка. Арочная форма обеспечивает наиболее рациональное разделение нагрузки по всей длине "моста", и он сохраняется дольше.
И можно было бы здесь и остановиться, потому что ноги уже отваливались, но наш проводник Влад тихонько спросил, не хотим ли мы еще посмотреть на долину сверху:) Когда тебе говорят, что есть что-то еще выше, чем ты забрался, и оно уже вот-вот здесь, совсем рядом, то собираешь последние силы и карабкаешься дальше, пока не получишь вознаграждение – сказочный вид на Угольско-Широколужанский заповедный массив. Становишься на камень и неистово кричишь в пространство, и горы эхом здороваются с тобой! Продолжение следует, потому что Украина невероятная!
Никогда не думал, что восход солнца в тумане может быть таким романтичным:) Но для этого надо встать пораньше в Хусте, пешком подняться на Замковую гору, подождать, пока туман начнет потихоньку опускаться на город и увидеть Солнце, которое улыбается тебе, а ты – ему. История этого места углубляется еще в 1281-1321 годы, когда галицко-волынские князья построили здесь первые оборонительные сооружения. Впоследствии замок перешел во владение венгерских правителей и неоднократно сдерживал нападения турок, татар, семигородских князей, Габсбургов. Но разрушила замок не война, а молния, которая в 1766 году очень точно попала в пороховой склад и разнесла вдребезги главное укрепления на слиянии рек Рика и Тиса. Местные жители пытались восстановить крепость, но безуспешно.
В 1773 году императрица Мария Терезия отправила своего сына Иосифа осмотреть замок и принять решение о его дальнейшей судьбе. Иосиф распорядился перевести гарнизон в Мукачево, таким образом поставив крест на перспективе замка как оборонительного сооружения. А после того, как в 1798 году буря разрушила последнюю башню крепости, местный жупанат (серьезные дяди в жупанах) издал распоряжение, которое позволяло разбирать крепость на строительный материал. Из него, кстати, была построена местная католическая церковь и несколько официальных зданий в городе.
Мы спускаемся в город, удивляем местных полицейских, которые кучкой собрались у местного отделения (что вы здесь делаете в такую рань?) и отправляемся в Мекку закарпатского виноделия – Шато Чизай.
К процессу изготовления вина здесь подходят очень тщательно: сказываются старые традиции, ведь считается, что вино на этих землях делали еще кельты со II в. до н.э. Посчитали все свои виноградники (260 с лишним гектаров), виноградные лозы (более 1100000) и определили, что на изготовление 1 бутылки вина используется примерно 600 виноградин. Но если речь идет о так называемом ледяном вине (Ice Wine), то на одну бутылку придется потратить не менее 10 кг винограда.
Старшее поколение помнит это производство благодаря вину "Роза Закарпатья". Это было любимое вино Брежнева и Кастро, но попадало оно на столы и рядовых советских граждан. Был и свой, народный бренд – "Ручей", из которого в Сочельник здесь делали белый глинтвейн.
Бренд "Роза Закарпатья" был выкуплен в 1990-х, но после этого ни разу не использовался. Поэтому в Шато Чизай решили возродить этот напиток под собственным названием "Роза Карпат", которое презентовали 2011 году на выставке в Крыму. Но вино изготавливают только в урожайные годы, ведь для высокого качества вина нужен розовый траминер с высоким содержанием сахара. А такое происходит не каждый год.
Запишите где-то себе: в Украине удачным для вина был 2018 год. Эта информация вам пригодится, когда будете выбирать что-то к столу :) Но будьте внимательны: хорошие вина имеют прекрасные подделки. Их потребление портит впечатление об оригинальных качественных винах.
Производство, шато – это круто, но вином надо наслаждаться во время застолья. Поэтому я вам советую заехать еще и в фирменный ресторанный комплекс Chizay. Малая Гора. Посетителей сюда надо заводить с закрытыми глазами, сажать за столик в ресторане или на террасе, и потом говорить: "А теперь угадайте, где вы?». Ведь местность очень напоминает Тоскану: холмы, засаженные виноградниками, кое-где одинокая избушка, тихо щебечут птички ... Благодать. А тут еще и подходит загорелая официантка и предлагает: "К этому белому вину, которое у нас подается идеально охлажденным, подходят свежие средиземноморские устрицы. Будете брать?"
Конечно, будем! И улиток, пожалуйста. Сколько у вас есть, потому что у нас большая компания? Официантка показывает рукой на бескрайние виноградники и говорит: "Видите? Думаю, хватит".
Это я к чему: Украина таки невероятная, и путешествовать надо уже сейчас. Выходные на носу, а вы, наверное, до сих пор не решили, куда поедете. А мы уже решили :) Интрига!
Автор: Алексей Сивак
При поддержке
Проект реализован в сотрудничестве с Google в рамках кампании «Цифровое преобразование Украины»
Использование материалов сайта и копирования информации без письменного разрешения запрещено.©2017—2021 Путешествуй по Украине. Все права защищены. Сделано в студии Jam Digital